вторник, 25 марта 2008
воскресенье, 23 марта 2008
Француженки
Во время проведения Paris Fashion Week Autumn/Winter 2008-9
Фотограф Pete Miszuk
читать дальше
London Fashion Week 2008
читать дальше
Во время проведения Paris Fashion Week Autumn/Winter 2008-9
Фотограф Pete Miszuk
читать дальше
London Fashion Week 2008
читать дальше
"Девушку можно назвать гламурной, если она идет по жизни смеясь, а значит, представляет собой цельную личность, которая не сомневается в своем стиле.
Гламур-это очарование, мечта,ореол притягательности,исходящий от всякого,кто одновременно сексуален и естественен.
Получается, что гламурной девушку делает умение выглядеть одновременно раскованно и шикарно,молодо и элегантно,просто и при этом особенно, в одной присущей манере." Доменико Дольче
Гламур-это очарование, мечта,ореол притягательности,исходящий от всякого,кто одновременно сексуален и естественен.
Получается, что гламурной девушку делает умение выглядеть одновременно раскованно и шикарно,молодо и элегантно,просто и при этом особенно, в одной присущей манере." Доменико Дольче
пятница, 21 марта 2008
История роскоши
Часть первая
Пожалуй, среди деликатесов нет более загадочного, роскошного и неоднозначного продукта, чем черная икра. Сама ее история полна тайн, а происхождение долгие годы было окутано мистическим флером. Что только о ней не говорили и не писали хронисты, писатели, поэты! Они возвели ее на вершины гастрономического Олимпа, а рестораторы окружили торжественными ритуалами, сравнимыми с выходом в свет особы королевской крови.
Ложка икры за каждое слово
Сейчас всем известно, что черной икры в мире мало и с каждым днем становится все меньше. Ее добывают из рыб осетровых пород, которые появились на земле задолго до человека. По сути, эти гигантские рыбы - самые настоящие живые ископаемые, медлительные, неповоротливые, защищенные от мира крепчайшей броней. Они достигают половой зрелости лишь к 20 годам, и по всем законам эволюции осетры давно должны были исчезнуть.
Человек не сразу оценил вкус черной икры, хотя осетрина во все времена пользовалась большим спросом. Рыбаки не знали, что им делать с рыбьей требухой, и икру просто выбрасывали. И хотя она упоминается даже в античных источниках, статус роскошного деликатеса икра приобрела относительно недавно. В Европе еще в середине девятнадцатого столетия, когда осетровые водились в изобилии, рыбью икру - трудно поверить, но это так! - скармливали свиньям. Зато в средневековой России она пользовалась огромной популярностью - ее можно было есть во время многочисленных православных постов. Ауры роскоши, которая сейчас окружает черную икру, тогда не существовало: она была доступна почти всем: крестьянам, монахам, казакам. Последние, кстати, зная о том, как русские государи любят черную икру, часто посылали ее в дар к монаршему двору. Такими подарками вольные казаки покупали себе прощения за творимые ими «безобразия». Икра, разумеется, была крепко просоленной - иначе она не могла проделать долгий путь от каспийских степей до столицы.
Англичане распробовали ценный продукт относительно недавно, но с тех пор стали его верными поклонниками. Уинстон Черчилль, послав на переговоры со Сталиным в 1941 году лорда Бивербрука, дал ему указание вместе с подписанным договором привезти 25 фунтов черной икры. Любимец советских руководителей Чарли Чаплин тоже весьма ценил caviar. А когда в газете «Известия» напечатали отрывок из его автобиографии, звезде немого кино был выплачен удивительный гонорар: 4 килограмма черной икры, примерно по чайной ложке за каждое слово.
Золотая рыбка
Хотя осетровых пород насчитывается около двух десятков, икра этих рыб далеко не вся похожа на вкус и имеет разную цену. Самая дорогая - белужья, причем тех огромных созданий, чей возраст подходит к сотне лет. Она золотистого цвета, и, чтобы подчеркнуть ее эксклюзивность, иранские производители упаковывают ее в баночки из золота 595-й пробы. Стоимость такой 100-граммовой банки около 2,5 тысячи долларов! Пожалуй, лакомиться золотой икрой могут себе позволить только миллионеры. Икра осетра в отличие от белуги несколько мельче в размерах и имеет более рыбный запах и вкус. Цвет ее колеблется от желтоватого до коричневого. Севрюжья икра очень темного, почти черного цвета, икринки маленькие, но обладают нежным ароматом.
Разным бывает и способ обработки драгоценного продукта. Зернистую икру осторожно протирают через специальное устройство, что называется, зернышко к зернышку. Ее делают из отборных зрелых икринок. Паюсная обычно бывает пюреобразного вида - часто это смесь жирной севрюжьей и осетровой икры. Та паюсная икра, о которой мы с наслаждением читаем у Гоголя или Гиляровского, была изготовлена по-другому: поскольку перевозка была делом медленным, в нее добавляли до 15% соли и спрессовывали в лепешки, несколько раз отжимая рассол. Она хранилась месяцами, и ее можно было резать как сыр. Кстати, Аристотель Онасис, обедая в Монте-Карло, выбирал именно паюсную икру, предпочитая ее зернистой. Наконец, существует ястычная икра, которая засаливается в ястыке - пленке, в которой она находится. Это, как правило, незрелая икра из неудачной части улова.
И ты, брют!
Как есть? Вот вопрос! Как вкушать эти драгоценные упругие комочки, которые дарят неземное блаженство небу? Знаменитый французский повар XIX века Антуан Бовилье писал, что смазанный маслом ломтик хлеба, мелко накрошенный лук-шалот и слой черной икры - вот все, что нужно для счастья. На Кавказе традиционно ели икру с молоком и хлебом. Ивлин Во любил смешивать caviar со сметаной и растопленным сливочным маслом. Кристиан Диор предпочитал наслаждаться осетровой икрой, прикрытой сверху слегка поджаренным яйцом. Хану Батыю икру подавали в запеченном яблоке. Сомерсет Моэм в Сан-Франциско запивал русский деликатес шампанским. Ян Флеминг любил икру осетра с мартини - теперь понятно, почему Джеймс Бонд знал толк в роскоши!
В ресторанах, специализирующихся на подобных деликатесах, подача икры на стол сопровождается специальными церемониями. Например, в середине прошлого века Анри Суле, владелец одного из лучших французских ресторанов в Нью-Йорке «Ле Павильон», настаивал, чтобы икру привозили посетителю на серебряной тележке, которую сопровождают несколько официантов. Один из них с легким поклоном ставил на стол хрустальное блюдо с заветной черной горкой, а остальные осторожно раскладывали вокруг теплые тосты, крошечные рюмки с ледяной водкой и мелко накрошенный яичный вареный белок. Для именитых гостей, например герцога Виндзорского, Суле открывал банку лично. А в парижском ресторане Армена Петросяна, чьи предки, эмигрировав из России, ввели во Франции моду на икру, ее подают на яйце всмятку, завернутом в сильно прожаренный блин. Из напитков икру сопровождают водка, шампанское и шабли, хотя, конечно же, ее божественный вкус по-настоящему оттеняет лишь брют из провинции Шампань.
Часть первая
Пожалуй, среди деликатесов нет более загадочного, роскошного и неоднозначного продукта, чем черная икра. Сама ее история полна тайн, а происхождение долгие годы было окутано мистическим флером. Что только о ней не говорили и не писали хронисты, писатели, поэты! Они возвели ее на вершины гастрономического Олимпа, а рестораторы окружили торжественными ритуалами, сравнимыми с выходом в свет особы королевской крови.
Ложка икры за каждое слово
Сейчас всем известно, что черной икры в мире мало и с каждым днем становится все меньше. Ее добывают из рыб осетровых пород, которые появились на земле задолго до человека. По сути, эти гигантские рыбы - самые настоящие живые ископаемые, медлительные, неповоротливые, защищенные от мира крепчайшей броней. Они достигают половой зрелости лишь к 20 годам, и по всем законам эволюции осетры давно должны были исчезнуть.
Человек не сразу оценил вкус черной икры, хотя осетрина во все времена пользовалась большим спросом. Рыбаки не знали, что им делать с рыбьей требухой, и икру просто выбрасывали. И хотя она упоминается даже в античных источниках, статус роскошного деликатеса икра приобрела относительно недавно. В Европе еще в середине девятнадцатого столетия, когда осетровые водились в изобилии, рыбью икру - трудно поверить, но это так! - скармливали свиньям. Зато в средневековой России она пользовалась огромной популярностью - ее можно было есть во время многочисленных православных постов. Ауры роскоши, которая сейчас окружает черную икру, тогда не существовало: она была доступна почти всем: крестьянам, монахам, казакам. Последние, кстати, зная о том, как русские государи любят черную икру, часто посылали ее в дар к монаршему двору. Такими подарками вольные казаки покупали себе прощения за творимые ими «безобразия». Икра, разумеется, была крепко просоленной - иначе она не могла проделать долгий путь от каспийских степей до столицы.
Англичане распробовали ценный продукт относительно недавно, но с тех пор стали его верными поклонниками. Уинстон Черчилль, послав на переговоры со Сталиным в 1941 году лорда Бивербрука, дал ему указание вместе с подписанным договором привезти 25 фунтов черной икры. Любимец советских руководителей Чарли Чаплин тоже весьма ценил caviar. А когда в газете «Известия» напечатали отрывок из его автобиографии, звезде немого кино был выплачен удивительный гонорар: 4 килограмма черной икры, примерно по чайной ложке за каждое слово.
Золотая рыбка
Хотя осетровых пород насчитывается около двух десятков, икра этих рыб далеко не вся похожа на вкус и имеет разную цену. Самая дорогая - белужья, причем тех огромных созданий, чей возраст подходит к сотне лет. Она золотистого цвета, и, чтобы подчеркнуть ее эксклюзивность, иранские производители упаковывают ее в баночки из золота 595-й пробы. Стоимость такой 100-граммовой банки около 2,5 тысячи долларов! Пожалуй, лакомиться золотой икрой могут себе позволить только миллионеры. Икра осетра в отличие от белуги несколько мельче в размерах и имеет более рыбный запах и вкус. Цвет ее колеблется от желтоватого до коричневого. Севрюжья икра очень темного, почти черного цвета, икринки маленькие, но обладают нежным ароматом.
Разным бывает и способ обработки драгоценного продукта. Зернистую икру осторожно протирают через специальное устройство, что называется, зернышко к зернышку. Ее делают из отборных зрелых икринок. Паюсная обычно бывает пюреобразного вида - часто это смесь жирной севрюжьей и осетровой икры. Та паюсная икра, о которой мы с наслаждением читаем у Гоголя или Гиляровского, была изготовлена по-другому: поскольку перевозка была делом медленным, в нее добавляли до 15% соли и спрессовывали в лепешки, несколько раз отжимая рассол. Она хранилась месяцами, и ее можно было резать как сыр. Кстати, Аристотель Онасис, обедая в Монте-Карло, выбирал именно паюсную икру, предпочитая ее зернистой. Наконец, существует ястычная икра, которая засаливается в ястыке - пленке, в которой она находится. Это, как правило, незрелая икра из неудачной части улова.
И ты, брют!
Как есть? Вот вопрос! Как вкушать эти драгоценные упругие комочки, которые дарят неземное блаженство небу? Знаменитый французский повар XIX века Антуан Бовилье писал, что смазанный маслом ломтик хлеба, мелко накрошенный лук-шалот и слой черной икры - вот все, что нужно для счастья. На Кавказе традиционно ели икру с молоком и хлебом. Ивлин Во любил смешивать caviar со сметаной и растопленным сливочным маслом. Кристиан Диор предпочитал наслаждаться осетровой икрой, прикрытой сверху слегка поджаренным яйцом. Хану Батыю икру подавали в запеченном яблоке. Сомерсет Моэм в Сан-Франциско запивал русский деликатес шампанским. Ян Флеминг любил икру осетра с мартини - теперь понятно, почему Джеймс Бонд знал толк в роскоши!
В ресторанах, специализирующихся на подобных деликатесах, подача икры на стол сопровождается специальными церемониями. Например, в середине прошлого века Анри Суле, владелец одного из лучших французских ресторанов в Нью-Йорке «Ле Павильон», настаивал, чтобы икру привозили посетителю на серебряной тележке, которую сопровождают несколько официантов. Один из них с легким поклоном ставил на стол хрустальное блюдо с заветной черной горкой, а остальные осторожно раскладывали вокруг теплые тосты, крошечные рюмки с ледяной водкой и мелко накрошенный яичный вареный белок. Для именитых гостей, например герцога Виндзорского, Суле открывал банку лично. А в парижском ресторане Армена Петросяна, чьи предки, эмигрировав из России, ввели во Франции моду на икру, ее подают на яйце всмятку, завернутом в сильно прожаренный блин. Из напитков икру сопровождают водка, шампанское и шабли, хотя, конечно же, ее божественный вкус по-настоящему оттеняет лишь брют из провинции Шампань.
четверг, 20 марта 2008
Louis Vuitton
CHANEL
Prada,Givenchy 
Gucci
Fendi
Dior
четверг, 13 марта 2008
мы давно не спим.
В понедельник, 10 марта 2008 года, на закрытой пресс-конференции Дома Chloe его глава Ralph Toledano объявил об отстранении дизайнера Paulo Melim Andersson от работы и о назначении на его пост 38-летней британки Hannah MacGibbon. По слухам, Paulo, имеющий особое пристрастие к авангардизму и стилю унисекс, не просто не прижился в новом коллективе, но еще вызвал бурю недовольства у постоянных покупателей и снижение продаж. Ralph Toledano, несмотря на недовольство работой шведа, был предельно тактичен и публично пожелал модельеру дальнейших творческих успехов.
Шведский дизайнер Andersson, проработавший 7 лет для Marni, пришел в Дом Chloe в самый расцвет творчества дизайнера Phoebe Philo — в 2001 году, а осенью 2006, после ее ухода, стал дизайнером женских линий. Ожидалось, что он продолжит громкий успех Phoebe, создавая традиционные для Chloe женственные платья. «Paolo — по-настоящему талантливый дизайнер, и мы хотели бы поблагодарить его за вклад в развитие Дома, — говорит Ralph Toledano. — Я абсолютно уверен, что его карьера будет очень успешной». По неподтвержденным слухам, Paulo уже получил несколько выгодных предложений по работе над женской одеждой других марок.
Ассистент Chloe с 2001 по 2006 год, Hannah MacGibbon, окончила всем известный Central Saint Martins и успела поработать в команде самого Valentino Garavani. Ей уже пророчат славу Stell'ы McCartney, которая так же начинала свой творческий путь в Chloe. «Hannah уже долгое время является неотъемлемой частью нашей креативной команды, и при поиске нового дизайнера у нас даже не было сомнений насчет кандидатуры. Мы доверяем ей и искренне надеемся, что ее видение женственности вернет Дом к его корням!» — заявил Ralph Toledano, завершая пресс-конференцию.
Шведский дизайнер Andersson, проработавший 7 лет для Marni, пришел в Дом Chloe в самый расцвет творчества дизайнера Phoebe Philo — в 2001 году, а осенью 2006, после ее ухода, стал дизайнером женских линий. Ожидалось, что он продолжит громкий успех Phoebe, создавая традиционные для Chloe женственные платья. «Paolo — по-настоящему талантливый дизайнер, и мы хотели бы поблагодарить его за вклад в развитие Дома, — говорит Ralph Toledano. — Я абсолютно уверен, что его карьера будет очень успешной». По неподтвержденным слухам, Paulo уже получил несколько выгодных предложений по работе над женской одеждой других марок.
Ассистент Chloe с 2001 по 2006 год, Hannah MacGibbon, окончила всем известный Central Saint Martins и успела поработать в команде самого Valentino Garavani. Ей уже пророчат славу Stell'ы McCartney, которая так же начинала свой творческий путь в Chloe. «Hannah уже долгое время является неотъемлемой частью нашей креативной команды, и при поиске нового дизайнера у нас даже не было сомнений насчет кандидатуры. Мы доверяем ей и искренне надеемся, что ее видение женственности вернет Дом к его корням!» — заявил Ralph Toledano, завершая пресс-конференцию.
Фотограф : Annie Leibovitz
Фотосессия для журнала должна была воссоздать атмосферу фильма Sex and the City .
И Мr.Big , и туфли от Balenciaga , и багаж от LV.
Фотосессия для журнала должна была воссоздать атмосферу фильма Sex and the City .
И Мr.Big , и туфли от Balenciaga , и багаж от LV.
среда, 05 марта 2008
вторник, 04 марта 2008
Ads: DSquared2 SS08
Photographer: Steven Meisel
Models: Maryna Linchuk, Anja Rubik, Tanya Dziahileva, Texas Olsson, Sean Opry, Nate Nesbitt
воскресенье, 02 марта 2008
Реклама Yves Saint Laurent.
Весна-лето 2008
Модель: Kate Moss
Фото: Inez & Vinoodh